Грузия: от СССР к европейской мечте

© Стас Соколов

Из Новосибирска впервые за четверть века запустили рейс в Тбилиси. Тайга.инфо отправилась в Грузию и была приятно удивлена: новой итальянской архитектурой столицы, евроремонтом в провинции, немецким вином из грузинских квеври. И никакой коррупции и бюрократии.

В последние годы Грузия стала не просто востребованным, а даже модным направлением у российских туристов. Только за 2016 год ее посетило более 1 млн россиян. Собственно, это неудивительно: страна славится красивой и разнообразной природой, хорошим вином, вкусной и сытной кухней. Что еще надо туристу? Ах, да — культурная программа — она тоже тут есть. И что важно — Грузия по деньгам определенно доступнее Европы.

К началу летнего сезона авиакомпания S7 Airlines, летающая из Москвы в Тбилиси ежедневно, наконец-то порадовала и земляков, запустив первый за четверть века прямой рейс в столицу Грузии. Пока он будет осуществляться по субботам, но с учетом неплохой загруженности в аэропорту уже на открытии заявили о возможном развитии направления.

В самой S7 делают ставку на новосибирский хаб, рассчитывая посадить на свои самолеты и жителей других сибирских регионов, направляющихся на отдых. Авиакомпания в этом году запускает из Новосибирска несколько рейсов, в том числе межрегиональных, для которых закупила новые типы воздушных судов — Embraer 170-LR. Самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортабельном салоне экономического класса.

Любовь с Европой

Двухэтажные виллы с неизменными балконами, молодая, радующая глаз зелень виноградников, розовая дымка деревьев, желтые пятна цветов — на автомобильной скорости все сливается с сочным изумрудом гор в странный по ощущениям калейдоскоп. Позади — оранжевая черепица Сигнахи, в руках — бутылки вина — сегодняшний наш трофей. В голове — винный хмель, напиток из квеври сразу дает о себе знать, он кажется даже крепче, чем на этикетке, да еще чача. В желудке — приятная сытость — от смачного хачапури и шкмерули, что называется — «пальчики оближешь». Мы мчимся по Кахетии, уже обратно в Тбилиси, в машине сегодня играет что-то французское, переходящее в испанское и наоборот… И ты уже сомневаешься — то ли вокруг та самая Грузия, с которой совместное советское прошлое, то ли далекая Европа, к которой Грузия так стремится.

Сигнахи называют городом любви — здесь работает круглосуточный ЗАГС, который регистрирует даже браки иностранцев

Сигнахи — небольшой городок в Кахетии. Его центр реконструирован специально для туристов. Здесь можно просто побродить по улочкам с черепичными крышами или по крепости, протянувшейся к горизонту, тут же перекусить с видом на Алазанскую долину, где выращивают виноград.

Сейчас Сигнахи называют городом любви — здесь работает круглосуточный ЗАГС, который регистрирует даже браки иностранцев. Но на Лас-Вегас пока не тянет (да и не надо). Возможность не очень популярна у заграничных гостей, а вот местные приезжают сюда жениться, говорит наш гид Ладо.

Рядом с Сигнахи расположен Бодбийский монастырь, где покоятся мощи святой Нины, крестившей Грузию. По дороге из Тбилиси надо успеть сюда завернуть, даже если вы совсем не религиозный человек. Храмовый комплекс имеет по-европейски ухоженную парковую зону и смотровую площадку с задней стороны двора, откуда помимо долины видны ярусами спускающиеся насаждения — наверное, огород, но такое все аккуратное, что поневоле залюбуешься. И вот это ощущение маленькой Европы не отпускает даже здесь. И пусть вокруг девочки в платках и длинных юбках щебечут по-русски и торопят друг-друга, и священнослужитель что-то спрашивает у женщины про купание — видимо, в святом источнике, что расположен в нескольких километрах от места, где мы находимся.

На улице плюс 30, на горизонте — снежные вершины, во рту едва уловимый вкус клубники — да, я купила ее у дороги (не повторяйте, большая, размером с детский кулак, она и в Грузии несладкая, не то, что ягоды поменьше на рынке — но это потом). На душе умиротворение.

Вообще-то в Грузии есть целые монастырские туры и многие религиозные объекты считаются обязательными для посещения. Таковыми, например, являются памятники Мцхеты — древней столицы страны. В городке так же, как и в Сигнахи, проведена реконструкция. По преданию на месте мцхетского собора Светицховели находится хитон Господень, который привезли в Грузию после распятия Христа. Здесь же крестился и первый христианский царь Грузии Мириан. Храм входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Революционный держите шаг

Но вернемся в Тбилиси. Гостей столица Грузии встречает Джорджем Бушем — имя американского президента носит улица, по которой вы, скорее всего, будете ехать из аэропорта. Такое название ей дали 12 лет назад после визита Буша. Тогда же сообщалось, что Грузия получит миллионы долларов на различные проекты. С тех пор страна изменилась и, как говорят, на американские деньги. Впрочем, напоминает Грузия, скорее Европу. Местами, пусть и не очень богатую, но интересную и вкусную.

В своем современном развитии страна сделала ставку на туризм. И это сразу видно — весь Тбилиси усеян гостиницами разного уровня — от хостелов до роскошного арабского The Biltmore Hotel, который называют семизвездочным (якобы там есть вертолетная площадка). И, по словам нашего сегодняшего гида Нино, они совсем не пустуют. А по официальным данным национальной администрации туризма, в 2016 году Грузию, посетили свыше 6,3 млн человек, при том, что количество жителей в стране не превышает и 4 млн.

Помимо путешественников из стран СНГ в Грузию едут туристы из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Китая. Туроператоры рассказывают, что арабы оставляют в стране баснословные деньги, но сейчас этих путешественников стало меньше из-за антитеррористической настороженности. Зато больше русских. А китайцы приезжают группами минимум по 100 человек.

Крепко за развитие туристического направления в свое время взялся одиозный бывший президент Михаил Саакашвили, и нынешняя власть продолжает этот курс. Вообще к Саакашвили, представленному российским телевидением каким-то фриком, отношение здесь, кажется, позитивное. Его имя постоянно слышишь при виде очередной достопримечательности столицы Грузии, да и других населенных пунктов. За время его правления, по словам местных жителей, была начата массовая реставрация туристических мест и, надо признаться, довольно успешно.

Тбилиси куда больше напоминает Европу, чем ожидает турист, впервые прибывший в страну

Следы Революции роз вы заметите сразу. Это созданные архитекторами с мировыми именем ультрасовременные здания, которые резко выделяются на фоне старого Тбилиси. В прессе можно встретить сообщения об острой критике новых сооружений населением, но большинство из них уже стали визитной карточкой города и, более того, они как-то европеизируют Тбилиси, который, впрочем, и без этого куда больше напоминает Европу, чем ожидает турист, впервые прибывший в страну.

В старой части города это пешеходный Мост Мира через Мтквари (Куру), выполненный в причудливой форме итальянским архитектором Микеле де Лукки. Там же рядом с мостом в парке Рике по проекту бюро еще одного итальянца Массимилиано Фуксаса уложены здания-трубы, напоминающие местным то рог с вином, то окорочка, а мне лично внезапно — вафли — те самые, что делали советские хозяйки дома. Сами здания, кстати, должны стать культурным комплексом.

По аналогу с американской службой 911 в Грузии работает служба 112. Расположена она в огромной тарелке на окраине города. Не знаю, кому в голову пришло создать именно такой формы сооружение, но оно напоминает НЛО и даже по интернету ходит забавная байка, что в 112 звонили с сообщением об объекте НЛО в районе, где собственно и находится центр экстренных служб.

Еще одно замечательное наследие эпохи Саакашвили, выполненное все тем же бюро Фуксаса — огромная грибница на берегу Мтквари. И грузины это сооружение действительно называют грибом. Несмотря на такую забавную форму, которая, наверняка, еще и до безумия функциональна, здание имеет вполне серьезное назначение — это Дом Юстиции. Этакий символ политики дебюрократизации. Жители рассказывают, что любой вопрос, касающийся оформления документов, они решают оперативно и без очередей, а то и вовсе в электронной форме, заявляя об искоренении коррупции и ставя это в заслугу Михаилу Саакашвили. «Гриб», как и здания полиции в стране, построен из стекла — это должно символизировать прозрачность власти и государственных процессов.

Кавказское средиземноморье

Возьмите гида, если хотите узнать историю старого Тбилиси. Хорошая экскурсия на 3–4 часа будет стоить порядка 50 долларов. Вас сводят к знаменитым серным баням — эти старинные купальни с характерными круглыми крышами — один из символов города — ведь именно с них, по легендам, Тбилиси и начинался. Сейчас в том районе тоже массовая реконструкция — раскопали старую крепостную стену и обнажили подземную речку.

Бани всегда были частными, как и сейчас. Мы не были в банях, но, говорят, что они напоминают, турецкие. Исторически в них приходили «потусоваться» на весь день. Сейчас оплата почасовая, от 20 до 120 лари в зависимости от комплекса услуг. Записываться надо заранее. А раньше в банях даже свекрови выбирали невест сыновьям. Но сейчас восточные традиции все больше уступают европейским.

От бань можно пройти к ущелью с водопадом, которое тоже стало доступно туристам всего несколько лет назад. Оттуда уже подняться наверх и прогуляться по улочкам старого города. А есть вариант — по канатной дороге взобраться на крепость Нарикала и спуститься с нее пешком, завернув, куда только можно. Резные балконы, а то и два — один на другом или большой — превращенный в настоящую террасу. А лестницы в итальянских двориках — настоящая паутина: немыслимые зигзаги — так сразу и не поймешь, куда какая ведет, или вот винтовые, что завораживают своими изгибами.

Лестницы и ажурные балконы — это вообще примета всего старого города, такое непривычное сибирскому глазу «наследие» Средиземноморья посреди Кавказа. А еще около крепости — если вы вдруг решите к ней пойти пешком (нам местные жители сказали, что подняться на самом деле нельзя), к домам, расположенным на склоне, тоже ведут лестницы. Взбираешься вроде как к Нарикале, а попадаешь к двери в чей-то дом. Вот это зарядочка по пути домой у кого-то. И белье — кажется, оно повсюду, в какой бы двор ни заглянул, мимо какой бы панельки в спальных районах ни проехал.

Панельки это вообще отдельный разговор — такие же мрачные и даже облезлые, как и у нас, зато какая любовь к балконам, какая фантазия: к дому порой в нарушение всяческих норм пристраивают целые комнаты.

С Нарикалы — хороший вид на город. Еще одна из популярных смотровых площадок расположена на горе Мтацминда, на которую ведет знаменитый тбилисский фуникулер, появившийся еще в начале XX века. Дойти до нижней станции можно от центра, к примеру, от площади Свободы. По пути — насладиться архитектурой старых районов. На горе расположен парк с аттракционами и колесом обозрения, есть ресторанный комплекс, в котором можно как полноценно пообедать, так и перекусить традиционными хачапури или лепешками с фасолью — лобиани, которые выпекается в печи, расположенной тут же в зале.

Гуляя по городу, не стесняйтесь заглянуть в парадные, если дом старый и подъезд не отремонтирован, то там наверняка сохранилась какая-нибудь красота. На самом деле в путеводителях и многочисленных отчетах путешественников в интернете даже есть адреса самых-самых, но, честно признаюсь, мы никуда не заглядывали, просто случайно наткнулись, проходя по какой-то улочке.

И еще о советах. В поисках специй, чурчхелы и сыра советуют посетить Дезертирский рынок около вокзала, а сувениры брать на Блошином, что на Сухом мосту, ну и вообще побывать там, если вдруг вы любитель старины. Чтобы вы понимали — вся привокзальная площадь (на одноименной станции метро) — это какой-то один большой базар. Можно попробовать найти павильон Дезертирского рынка (мы нашли), но такое ощущение, что рынок просто захватил все вокруг, даже переход над железной дорогой, который превращен в какой-то особый филиал торгового ада: одна из галерей — душная баня, а вторая — непроходимые дебри с горами одежды. Но вообще, конечно, все преодолимо, была бы цель.

Где прикупить специй или сыра, если вас сюда занесло, наверняка, подскажет какой-нибудь торговец на выходе из перехода. А чтобы не ехать в эти края только на рынок, неподалеку можно посетить музей Нико Пиросмани —знаменитого художника, имя которого окружено орелом романтики благодаря истории его любви к актрисе Маргарите, ставшей основой для сюжета песни «Миллион алых роз». Жизнь у Пиросмани была совсем не такая романтичная, как песня. Он жил и умер в маленьком помещении в одном из домов на улице, названной в его честь. Именно его постель, стулья, а также ковры, созданные его матерью, представлены в музее. По словам экскурсовода, это самый маленький музей в Грузии. И действительно, он, по сути, состоит из одной комнаты. Есть еще зал с картинами, но это репродукции — такой вот поворот.

Оригиналы Пиросмани можно увидеть в национальной галерее на проспекте Руставели. Там же представлены работы Ладо Гудиашвили и Давида Какабадзе. Музей, к слову, тоже небольшой. Но пройтись по Руставели стоит и просто так, здесь, например, расположен красивейший, выполненный в псевдомавританском стиле оперный театр и здание бывшего парламента, построенное на месте снесенного собора. Именно около него был разогнан многотысячный митинг в 1989-м, тогда погибли несколько человек и многие пострадали. Сейчас в этот день, 9 апреля, Грузия отмечает День независимости. И на проспекте Руставели находится Музей советской оккупации.

На самом деле, советскому периоду посвящена экспозиция в Национальном музее, занявшая часть этажа. Само пространство и его организация напоминают музеи ГУЛАГа в Москве и НКВД Томске, особенно столичный. Здесь также есть карта лагерей СССР, составленная обществом «Мемориал», допросный стол и материалы о репрессированных. Все на грузинском и английском языках. Сюда водят детей, хотя, наверное, для восьми, десяти-леток это еще сложная тема. И приходят туристы из России.

Люксембургский колхоз

На левом берегу Мтквари обязательно пройдитесь по проспекту Давида Агмашенебели, названному так в честь грузинского царя рубежа 11–12 веков. Улица состоит из спроектированных немецкими архитекторами домов. Вообще, немецкость эта то и дело проскальзывает в Тифлисе, простите, в Тбилиси. Немцы здесь появились в 19 веке, занимались сельским хозяйством, наукой, аптекарским делом, медициной. Тогда по императорскому указу при переезде из Германии на окраины России они получали льготы. Вокруг Тбилиси было образовано тогда несколько поселений.

Немцы были высланы из Грузии в Сибирь и Казахстан во время Великой Отечественной войны. А сейчас особняки на Агмашенебели реконструированы, и улица частично стала пешеходной. Красиво и удобно — что можно еще сказать.

На одном из домов есть странная вывеска «Люксембургский колхоз „Анфент“». Оказывается, что это оригинальная надпись. Дом был построен в начале XX века как доходный, а на первом этаже располагалась лавка, называемая на французский манер анфент. А торговали там вином, которое производили немцы в одном из своих поселений. С приходом советской власти населенный пункт переименовали в честь Розы Люксембург. Так, вероятно, на вывеске появилось слово люксембургский, а уже потом был приписан и колхоз.

В связи с этой забавной деталью вспоминается бар «Шухман», расположенный в музее рядом с храмом Сиони и довольно популярный у туристов. Его название нам объяснили фамилией хозяина — немца, который занимается виноделием в Грузии. Счет в баре будет не самым маленьким — ближе к 100 лари на двоих, если взять вино и несколько блюд, но это, пожалуй, того стоит. Для сравнения — в некоторых местах можно поесть и за 25, правда, не всегда удачно.

Говоря о туризме и всех этих изменениях и реконструкциях последних лет (главные-то ведь — ментальные), местные жители поясняют, что самое важное, чего удалось добиться — безопасность, без нее рассчитывать на рост в этой отрасли было бы невозможно. Вероятность кражи они категорически отрицают, а полицейских представляют вежливыми и неподкупными.

Впрочем, это никак не мешает грузинам лихачить на дорогах, даже поднимаясь по серпантину. На улицах города тут не принято пропускать пешеходов, когда горит зеленый, а сами они только и успевают скакать перед машинами на красный. Может, все дело в темпераменте? Зато здесь женщине уступят место в метро, как только она войдет в вагон — оказавшись в такой вроде бы заурядной ситуации, я даже не сразу поняла, чего от меня хочет вставший со своего места мужчина. Полицейский в метро или совершенно посторонний юноша сами подойдут к вам, увидев некоторое замешательство, и посоветуют на неплохом русском нужное направление.

На улицах города тут не принято пропускать пешеходов, когда горит зеленый, а сами они только и успевают скакать перед машинами на красный

А таксист расскажет о районе, по которому вас везет. Кстати, если в центре еще многое написано на латинице, то где-то чуть дальше будьте готовы к тому, что все надписи на товарах (кроме русских и украинских, коих тоже в изобилии), вывески будут только на грузинском. Другой вопрос, что многие еще тут помнят, а то и учат русский. Хотя нельзя не заметить неоднозначное, а, может, и вполне однозначное (как поглядеть) отношение к нашей стране.

Россию считают оккупантом, так что музей советской оккупации появился неспроста. И даже в самой теплой обстановке, за самым, казалось бы, дружественным столом тема то и дело всплывает. Другой вопрос, что во всех бедах принято винить правительство, а простые граждане, считается, что ни при чем. И грузинское гостеприимство по-прежнему вовсе не миф. Если вас возьмутся угощать, то закормят до состояния «не встать», а за столом вино будет литься рекой. Напиток большой компанией и пьют из больших бутылей, как мы воду. И этого легкого вина по 18 лари за бутыль, действительно можно выпить много, хоть оно и пьянит.

Пробки на серпантине

Под красивейшие грузинские песни, в которых, кажется, заключен сам воздух Кавказа, и вместо слов, что я не понимаю, виднеются белые вершины гор, мы еще под ярким солнышком выезжаем в Казбеги по Военно-Грузинской дороге. У нас день, и сразу оговорюсь, что его действительно хватит обернуться туда-обратно, хоть нам и предстоит проехать полстраны на север. Но обычно на дорогу закладывают несколько дней, чтобы по возможности заехать куда-нибудь еще, например, в Гудаури — горнолыжный курорт, который со своими идиллическими пейзажами хорош и летом.

Мы по пути заскочили в крепость Ананури — старинную цитадель с храмами, а также остановились около водохранилища, снабжающего Тбилиси, славящегося своими бирюзовыми видами. Кстати, Мцхета, которую я уже упоминала, также находится на этом направлении.

Сквозь скальные выступы блестит вода, около слияния Черной и Белой Арагви застыли арабы, они снимают реку на видео. Мы мчимся дальше, потихоньку взбираясь все дальше в горы мимо новых отелей и развалин, которые должны были ими стать, мимо живущих туризмом сел с солнечными батареями на крышах и того, что когда-то было деревней, а теперь как-то нелепо и сиротливо стоит.

Все эти серпантины, конечно, немного экстрим. А мы еще и умудрились застрять в пробке в одном из очередных тоннелей. Очевидно, все эти сооружения проектировались и строились без учета габаритов огромных фур, которые тянутся между Россией и Грузией, и большего потока туристов. Наш водитель, кстати, сразу сообщил о произошедшем в полицию, что в общем-то показательно.

Несмотря на портящуюся погоду, тучи и накрапывающий дождь, виды завораживают. Все-таки горы для жителя равнин — всегда вожделенное зрелище, о котором зачастую приходится только мечтать от отпуска к отпуску.

Мы едем в Троицкую церковь в Гергети. Она уникальна тем, что построена высоко в горах и находится у подножия Казбека. Во время нашествия персов здесь был спрятан крест Святой Нино. Храм очень почитаем в Грузии.

Водитель — а в Степанцминде, откуда начинается восхождение к храму, можно нанять для этих целей специальную машину — рассказывает, что когда-то учился в Омске, и показывает растущие только здесь в Грузии березы. Раньше, по его словам, сюда приезжали бабушки из Сибири и пешком взбирались на гору. Дорога неровная и узкая, машины едут в обе стороны… Уже хочется так же, как те бабушки с Байкала, о которых он говорит, пойти пешком, но чтобы хотя бы не поседеть. А многие к церкви действительно идут пешком.

Но чтобы, забраться на гору самому, похоже, нужно и выйти с рассветом. Для этого, конечно, надо остановиться с ночлегом в самом поселке. А, если вам свое время хочется провести с разнообразием, здесь можно договориться об участии в мастер-классе по приготовлению какой-нибудь традиционной еды, например хинкали (на двоих порядка 150 лари). Кстати, есть шанс, что есть вы будете не только собственноручно приготовленную еду, а еще несколько вкуснейших блюд, которыми вас угостит хозяйка.

Грузия, конечно, небольшая страна, меньше любого региона в Сибири, и от Тбилиси, как вы поняли, до границы с Россией можно долететь на машине за несколько часов, а на посещение музея культового художника вам и вовсе хватит пары минут. Но камерность эта весьма обманчива — практически за каждым местом, где бы вы ни оказались, стоит своя история — современная ли — та, что делает Грузию, похожей на Европу, советская ли, которую стремятся забыть, или древняя, весьма почитаемая. Поезжайте в Грузию, и сразу дней на десять и даже больше. И да, там же еще есть море — но для нас это в следующий раз.

Текст: Яна Долганина

Фото: Стас Соколов