«Ведомости»: На плато Укок стоит поспешить

15 Сен 2008, 04:16

Если здесь проведут газопровод, то растают ледники, изменится природный ландшафт и исчезнет часть скифских курганов

Если здесь проведут газопровод, то растают ледники, изменится природный ландшафт и исчезнет часть скифских курганов

Алтай становится востребованным туристическим направлением. Правительство республики подсчитало, что за летний сезон прошлого года (с мая по сентябрь) по Чуйскому тракту, главной дороге Алтая, проехали около 800 тысяч туристов, а в этом году их будет не меньше миллиона.

«Еще десять лет назад вокруг Чуйского тракта паслись стада, — вспоминает уроженец Алтая политик Владимир Рыжков. — Сейчас тысяча километров от Маймы до Чемала заполнена отелями и ресторанами». По данным Алтайской региональной ассоциации туризма, на курортах республики работает 4,5 тысячи отелей. А есть еще кемпинги и летние домики, которые сдают местные жители. И все равно бронировать номера на июль и август нужно уже в мае, а для корпоративных мероприятий — за год, объясняет вице-президент ассоциации Елена Шушакова: «В день в Барнаул прилетает пять самолетов из Москвы. Половина пассажиров — туристы».

Одна из немногих пока нетронутых человеком территорий этого края — Укок, плато на самом юге российской части Горного Алтая. Оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и объявлено природным парком «Зона покоя Укок». Из-за труднодоступности, сурового климата и пограничного режима туризм на плоскогорье был не развит. По словам директора природного парка «Укок» Сергея Очурдяпова, в год плато посещают не более тысячи человек. И все же на Укок стоит поспешить: если через него, как было объявлено в марте 2006 года, пройдет магистральный газопровод «Алтай», то, по заключению миссии ЮНЕСКО, его переведут в список «Всемирное наследие под угрозой».


Ночью лучше не заходить

Всего 750 километров от Барнаула (по местным меркам это немного) — и мы доезжаем до села Кош-Агач, по­следнего оплота цивилизации перед перевалом на Укок. По дороге минуем большую часть Чуйского тракта, красивейшей из российских дорог, где густые хвойные леса чередуются с тундрой, скалистыми горами и степью. Развлечения по пути нехитрые: искупаться в ледяной Катуни, выпить кумысу на станции Манжерок, купить на рынке в Сростках местный мед и, набравшись смелости, окунуться в стоячую воду Калгутинских радоновых источников.

Остановиться на ночь стоит на полпути, в хозяйстве Чуй-Оозы. Здесь есть маленькая гостиница, а при ней — музей алтайского быта: круглый чум (алтайцы называют его аил), в котором собраны совре­менные и старинные предметы: войлочные ковры с национальным рисунком, сушеное коровье вымя (его используют как сосуд для переноски воды), сушеная человеческая пуповина — это амулет. Мы приезжаем в Чуй-Оозы вечером, музей неохотно открывают, но показать закутанный в чехол старинный костюм шаманки отказываются: «Что вы, после захода солнца опасно. Мы сюда ночью вообще не заходим».

Смена декораций

Высота Укока — 2000-2600 метров над уровнем моря, площадь — 253 тысячи гектаров, окруженных горами. Красивейший хребет Табын-Богдо-Ола («Пять божественных гор») — по легенде, название дал Чингисхан) — видно почти из любой части плато. За хребтом — Китай, Монголия и Казахстан.

Ночевать на плато можно только в палатке, передвигаться — пешком, на горных велосипедах, внедорожниках, вертолете или верхом. Мы трясемся по камням, кочкам и дну высохших горных рек на старом ГАЗ-66, а пейзажи за окном меняются, как будто кто-то крутит ручку кинопроектора: за голой степью следуют поля цветов на альпийских лугах, затем тундра с зарослями карликовой березы и непроходимыми болотами, потом скалы, снова луга. Вода в реках кажется молочно-белой — из-за того, что в ней содержатся мельчайшие частицы извести. В месте слияния с другой рекой прозрачные и белые воды текут рядом, не смешиваясь. Я пытаюсь перейти их вброд и чувствую границу: прозрачная вода — холодная, белая — очень холодная.

Климат плоскогорья суров: зимой температура опускается до -50º, летом варьируется от +30º днем до -10º ночью. В первую же ночь на Укоке наша палатка покрывается инеем. На рассвете степной ковыль блестит от изморози, вокруг расстилается густой туман, а над машиной повисает радуга. И даже в разгар жаркого дня над несколькими озерами шапкой стоят ледяные сугробы.

Принцесса укока

Благодаря вечной мерзлоте на плато сохранилось около трехсот археологических памятников и больше тысячи курганов, которые оставили после себя скифы, гунны, тюрки, алтайцы. До сих пор исследованы единицы — впервые археологи пришли на Укок только в начале 90-х. В 1993 году здесь нашли «принцессу Укока» — мумию, относящуюся к Пазырыкской (скифской) культуре, похороненную 25 веков назад. В вечной мерзлоте уцелело и тело, и посуда, и одежда, и еда.

Древность на Укоке можно по­трогать руками: мы внезапно выезжаем к двум ровно обточенным вертикальным двухметровым камням с выбитыми рисунками.

На нагретой солнцем скале я ощупываю контуры вырезанной чем-то острым лошади. Вокруг, в Бертекской долине Укока на скале Кызыл-Тас, десятки таких же скифских петроглифов — на них олени и быки.

На Калгутинском молибденово-вольфрамовом руднике около перевала с Укока вывозят руду ЗИЛы. В 1940-50-е годы здесь был концлагерь. На холмах вокруг до сих пор видны землянки заключенных, не полностью сгнили бараки, и у входа в шахту валяются веревки, ржавая миска и рваная роба неизвестного лагерника — зрелище не менее сильное, чем скифские курганы.

Автор — корреспондент «Новой газеты»

--------------------------------------------------------------------------------

Когда ехать


Туристический сезон на Укоке короток: снег тает только к концу июня, горные перевалы становятся непроходимыми в ноябре. В первой половине сентября здесь еще тепло, но не жарко, затем начинается период дождей, и в октябре, с первым морозом, снова сухо и можно проехать.

Из Москвы на плато возит единст­венное агентство «Укок-тур», но можно заказать туры у агентств из Барнаула. Самый комфортный способ путешествия — на вертолете Ми-8 из Барнаула. Туры обычно занимают день: лететь придется четыре часа, еще столько же потребуется, чтобы осмотреть все плоскогорье. Планировать путешествие нужно за две-три недели: столько займет оформление пропуска в пограничную зону.

Елена Рачева
Для Пятницы
№ 33 (120) 12 сентября 2008